西装风格的传统分类只有英式、意式和美式之分，并不存在日式、韩式等等的分类。
英式
肩膀宽、垫肩厚、胸衬也较厚，整体看上去给人一种魁梧的感觉。另外，由于英国的天气比较湿冷所以英式的西服往往使用比较厚重的面料，这也使得英式西服的魁梧感进一步加强。
驳头：驳头比较低（如下图huntsman的），并且非常的宽大。
驳头轮廓很直，不像意大利西服那样驳头有弧度。
肩膀：肩膀很硬，且宽大，高笼袖（如下图，肩膀和袖子拼接处有隆起）
英式西服非常收腰，好的定制西服可以把你的腰线修饰的非常完美，常称之为沙漏腰（见下图），但英式西服是通过合理的收腰来体现身体线条美的，和常见的韩式西服怪异“瘦身”还是有区别的。
同样，从这张图中我们也可以发现，英式西服的下摆很宽阔，相比较而言，意式西服的下摆就没有这个特点。
英式西服的开衩方式是双开衩，和阔下摆设计的初衷是一样的，方便绅士们骑马，我们要知道，当年的大英帝国绅士出门大都是骑马的，这就对西服下摆的活动要求很高，因此出现了这个设计。当然，如今骑马的人少了，但这个双开衩的设计仍然发挥着相当的作用，对于要插口袋的，或者比较胖的人来说，双开衩给人的效果（从后面看），要比单开衩好多了。
口袋：英式西服的口袋是斜开的，而意式的是平的，还是看下面这张图吧，很明显口袋是斜着缝的。
这里再介绍一个英式西服特有的票据袋：
上图中上面一个小口袋就是票据袋，这个袋子是最早绅士们听歌剧的时候装门票的袋子，如今的英式西服任然保留了这一特点。
另外英式西服还有卷裤脚的一个复古特色，传说是以前某贵族看赛马时突然下雨了，他为了不让裤子湿掉就把裤管卷起来了，后来嘛，后来就变成时尚了。
面料：前面已经说了，英国的天气比较湿冷，所以在面料上多是比较厚重的双支面料，这使得英式西服的垂顺感很强，颜色也多偏暗色。
这里介绍一种比较有名的面料：粗花呢，最有名的就是harris tweed了。但不管是哪一种粗花呢，都是用新羊毛手工制作的，染色用的也都是天然材料，灰常的环保，当然也真的很“纯天然”，运气好的话，你还可以在面料里看到稻草。每件粗花呢的西服都有一个特有的编号（如下图标签里的），可以用来辨别真伪。
粗花呢最早是贵族打猎时穿的衣服，也就是说只是便服，根本算不上正式着装。
这个图片是电影唐顿庄园里的剧照，穿的就是粗花呢，唐顿庄园是一部在着装上面花了很多心思的电视剧，以至于到后来，追剧的都不是为了剧情而追剧了，那为了什么呢？精致的着装！
粗花呢现在变成了一种复古的体现，每年都会有复古骑行，大家穿上粗花呢的衣服，骑着自行车，自己脑补吧～冬天单穿粗花呢还是很不错的选择（穿一身你可能hold不住），因为衣服超级厚，不钻风，暖和的很，而且很明显比羽绒服拉风多了～
英式西服在西服中具有举行轻重的地位，也因此，第一身西服有人会去选择买英式西服，但事实上，成衣界，就国内而言，只能买到最接近于英式的米兰式西服。
意式
垫肩较薄、衣服强调舒适活动自如，由于意大利天气原因，多采用较薄的面料。
驳头：意式西服的驳头较高，也不像英式的西服有那么宽的驳头。驳头有弧度，可能和意大利浪漫气息有关吧哈哈。对于驳头，其实较高的驳头更有气势，所以目前大牌的西服成衣都比较倾向于把驳头做的很高，最典型的就杰尼亚了，驳头高的快碰上肩膀了。
肩膀：肩膀垫肩比较薄，包括胸衬什么的都比较薄，这个应该和意大利的天气有关了。
意大利的西服不像英式的西服，不怎么强调收腰，更多的是强调的线条的流畅。大家可以和前面英式的图进行比较，很容易发现下图不怎么收腰。
另外，意大利的西服理论上是不开衩的，也没有阔下摆。
意式西服在用料上比英式更多彩一些，比方说会去使用一些超薄的贝壳扣来作为西服的纽扣，而英式西服大多是使用牛角扣。
意式西服在裤子方面同样有特色，我们经常可以看到意大利人穿吊脚裤，有点九分裤的感觉，看下图包括意大利人还会光脚穿皮鞋：
这个对于英国人来说是不可想象的，传统上无论什么时候，你白花花的大腿都是不能露出来的，所以袜子要够长，以便于在你坐下来的时候不出现一条飞毛腿。
意式西服的胸前口袋（放口袋巾那个）也和英式不同，英式的口袋平直，而意式的有点像帆船样式，被称为帆船袋，如下图，这个是世界上最贵的西服kiton的图片：
意式西服还有个特点就是袖扣，和英式的整齐排列不同，意式西服的袖扣多为堆叠式的，如下图：
面料：前文中提到，意大利由于天气的原因，使用的面料比较轻薄，不光有羊毛的，还有蚕丝、棉麻混纺等等。这方面大家可以去关注意大利一些比较有名的面料厂商，不少面料都是羊毛桑蚕丝混纺的，而且也不及英式面料那么厚重。面料颜色五花八门，甚至有意大利帅哥穿着一身粉红色西服在大街上闲逛的，不知道各位美女能不能接受这样的帅锅哈哈。粉红色的意大利帅锅来啦：
意式西服一般认为可以分为三种，那不勒斯式，米兰式，罗马式，当然一种说法可以分为四类，第四类是佛罗伦萨式。
意大利西服的文化是从英国传来的，之后才在本国发展出自己的特色，由于意大利北部地区和英国天气相近，因此北部的西服和英式的西服还是很相像的，但南部由于天气啊各方面都和英国差的比较大了，意式西服的特色也就更加明显了，比如拿坡里的那不勒斯西服。当然，不得不说一句的是，如今意式西服更受欢迎，这使得传统的英式西服也在往意式西服方向发展，导致英式和意式的区别已经没有这么大了。
那不勒斯式：算是意大利西服里最有特色的西服了，特色就是他的瀑布肩意大利西服更强调活动的舒适性，而这种设计使得西服袖子有了更大的活动空间，当然这也使得这种款式的西服大多需要定制，一人一版，做的不合适反而会使得穿着不舒适。代表就是Kiton了，世界上最贵的西服。
罗马式：特色是肩膀有略微凸起，有点罗马勇士铠甲的感觉，垫肩比较厚，所以穿上以后会显的比较方正，驳头相对比较窄，扣位较高，下摆比较贴身（钩显腰部臀部线条），很有气势的款式，三粒扣的居多，后摆不开衩或者单开衩。代表是Brioni，007皇家赌场里詹姆斯邦德穿的就是这个牌子的衣服（很难想象吧，英伦范儿十足的丹尼尔穿的是意式西服。现在007的西服是Tom Ford提供的）。放一张帅的一塌糊涂的海报，大家注意007的肩部，略微凸起。
米兰式：也有人称他是柔性罗马式，最接近英式西服，通常垫肩比较薄，穿上以后，肩部显自然线条，斜肩、凹肩、微微翘起的肩部设计都是米兰式西服常见的（注意，这个微微翘起和罗马式的肩部凸起不同，罗马式的肩部凸起有点像英式西服，缝制时，袖笼高于肩部），下摆也很贴身，但是前下摆开叉间距比较大，后开衩常用双开衩，代表是Caraceni。
佛罗伦萨式：比较少见，特色是上衣长度比较短。
这里谈一个事情，理论上西服上衣和下身比例应该是1:1，但无奈亚洲人头大，肩膀窄，腰长，这使得按照这个标准来穿衣服势必会让你显腿短。所以上衣稍微短一些是合理的，而且当下流行趋势就是上衣偏短（看007哈），但这个短也有限度，从绅士风度的角度来说，臀部是不能露出来的，所以一些韩版的西服衣长做的比袖子还短是不合适的，理论是完全遮住臀部，但考虑到亚洲人的身材比例，可以短一点，但至少遮住2/3。
意式西服是我们可以考虑的，因为意大利人和我们身材相仿，不像英国人那样高大。
美式
美式西服比较宽大，整体造型成H型，不怎么收腰，枪领多，单开衩。这个和美国人的休闲风格有关，总体上来说，美国在服饰文化上无法和欧洲进行比较，穿衣也比较随便，大家看美国的一些盛典就看得出来，美国人在着装打扮上一向是混搭风。
美式西服不怎么适合亚洲人穿，除非你身材特别强壮，或者你比较胖，否则都会有一种衣服不是你的的感觉。大家可以去看看小李的华尔街之狼，里面的服饰比较具有代表性。要说美国在礼服文化上作出了什么贡献，最大的应该就是把吸烟塔式多（吸烟时专门穿的一种便装，防止烟味弄得礼服上都是的一种解决方案）的青果领发展到了小晚礼服上。这个以后有机会再谈吧，不过这个也不属于suit的范畴。
理论上文章到此结束了，但还是啰嗦几句有关于其他版式的西服。
日式：这个板式的出现其实和亚洲人身材有关，之前已经提到了，亚洲人的身材缺陷使得我们穿西装没有欧美人帅。大家可以去看马云爸爸的图片，很明显他穿中式风格的衣服比穿西服有气场。
日本人对欧式的西服进行了改革，使得衣服比较适合亚洲人的身材，特点是厚垫肩，不收腰，无开衩。
日式西服是又一个比较适合亚洲人穿的西服，而且由于日本的西服文化比我国要长很多，在这方面做得要比我国的西服更适合亚洲人。
韩式：特点是短，瘦，裤腿小，领子窄（就目前来讲，虽然领子窄会显人高，但如果是南意爱好者，大概不太能接受这里设计，但窄驳头的设计并非韩国首创，和宽大的驳头一样都有着悠久的历史）。大多是妹纸接触西服应该就是从一个个长腿欧巴的西服开始的，由于韩式西服偏短的特点，以至于不少妹纸认为其他版型的西服都偏长了，韩风的影响果然强大！市面上大多数韩式的西服都是不正常的瘦和超级的短，不正式，这就是为什么绝大多数人不会穿着韩式的西服去面试的原因。当然，韩式西服也有好的版型，只是比较贵了，有喜欢的找韩国代购吧哈哈。另外西服配白球鞋也算是韩国人开创的新风尚了，但就目前来讲，正式场合不能接受这样的混搭风。当然不得不承认，韩式西服也很适合亚洲人穿。
中式：特色不明显，我们家老大的衣服也偏日式。当然了，也有一些特色，我们老大国外出席最正式的场合的时候，会穿立领西服，中山装不符合中国开放的理念，西服又太西化，立领的比较有我国特色啦，当然了，立领的西服原本也起源于欧洲的校服，后来在我国不断的改良（中山装也是以此为基础改良出来的）。
以上就是西装风格的几种分类，希望对大家有帮助，需要定制西服的朋友，欢迎联系我们富生亚。
