当一件西服被贴上“手工制造”的标签，首先会想到什么？是不是这件西服的所有针线活儿都是由一位裁缝一针一线缝制的？
其实往往并非这样。现如今，如果不是为了满足客户的特殊情感需要，任何服装的针线活儿，都需要在机器介入的情况下完成。
当前普遍认为，裁缝要亲自用针手缝的主要原因有3个：
其一、保证接缝柔韧，例如肩缝或是后档中缝等处。
其二、要加入装饰性的手缝针迹，例如门襟止口、胸袋或是开叉等处。
其三、要完成需要手工才能完成的任务，例如手工缝制扣眼。
但其实，除了上述几点，手工缝制西服与机器缝制西服，在工作流程和使用的工具上，都有所不同：
一、手工制版与机器制版
手工制版与机器制版并无本质上的差别，都是为了取得符合客户体型的，裁剪用的纸样。
手工制版
如果版师自己为客户量体，手工绘制客户的版型纸样，看到的是1:1的图纸，手眼配合可以更直观的把握特体的体型特征，缺点是每次都要从画一根线开始，许多重复性工作，效率较为低下。
机器制版
而在计算机和绘图仪的协助下，快速绘图工具和复制功能的使用，一个客人的测量数据在几分钟内，就能够在工厂已有的原始版型基础上，调整成客户专用的版型，速度快，尺寸精度更高。
二、对条格花纹
手工对花纹
这种方法能最大程度上（不完全）保证，成品服装上图案的完整性，让接缝处的线条更加顺畅自然。
CAD对条格
目前，在CAD里设置好条纹或格纹的宽度，基本可以较为快速、准确的实现对条对格，但在接缝处对花纹还是有一定的难度。
三、裁剪
手工裁剪
手工裁剪是指在面料上画好粉印后，用大剪刀进行裁剪。条格面料可以采取左、右片分开裁剪的方式，即先裁剪一片，将裁片对应好条格纹路后，沿着裁边剪另一片，以保证左右衣身格纹的对称性。
机器裁剪
机器裁剪是用电脑辅助的电子刀片或激光来完成裁剪，尤其适用于单色面料的裁剪，效率更快、裁剪也更精确，如果是大批量裁剪，更具有优势。
四、覆衬
手工覆衬
1、手工西服的前衣身，可以不粘粘合衬，以保证衣身面料的天然属性，使衣身更加飘逸轻盈。
2、可根据客户的西服版配毛衬版，做出来的毛衬，收腰省的量与西服一致，毛衬与面料的贴合度更高，也更符合客户体型。
3、毛衬多使用手针，采用纳针法，将胸绒、马尾衬、黑炭衬等结合后，细密的缝缀而成，驳头和领衬多采用手纳。
4、敷毛衬时，毛衬敷与衣身面料，也是用手针将其粗缝在一起，直到衣服做好后才会拆除粗缝线迹。
机器覆衬
在对衬布进行假缝等耗时工序时，机器即使不能做的更好，也能做的更快，且能和手工一样有效。
1、机器缝制的西服，前衣身有可能也会粘一层薄的粘合衬，以方便后续操作。
2、胸衬一般采用成品胸衬，统一采购，胸腰省量是一样的，不能保证完全贴合所有客户的西服版型。
3、胸衬多使用机器缝缀而成，根据材料的品质划分，品种繁多，针脚普遍稀疏，对西服的塑型效果不及手工细密缝制的胸衬。
4、敷胸衬时，用机器协助，将衣身与胸衬粗缝在一起，驳头多使用纳驳头机，领衬多配合领底绒一起使用。
五、缝合
手工缝合
1、两片需要缝合的裁片，需要先用针线进行粗缝临时固定，再用缝纫机或是手工进行精细缝合，过程中还要时不时用熨斗对它们进行定型，并熨烫平整。
2、手工缝制的扣眼会让纽扣眼更优雅，还能给整套服装增光添彩。
3、特殊部位使用手工缝合，衣身更显灵活，不死板，如：珠边、手工打结、手工扦袖笼、袖口、衣身底边等。
机器缝合
需要直线针法的地方，如裤子的边缝，机器甚至能缝的更加平整，且效率更高。
六、熨烫
1、手工熨烫
手工熨烫，可以根据人体造型，针对相关部位进行归、拔、推、熨、烫等工作，做好后的衣服，用手压按的话，骨骼周围的服装部分能够更服帖。
2、高温高压塑形
自动压力机要比裁缝用高温熨斗，能更好的进行熨烫西服的工艺处理，由于不同的部位，都有专业的模具，做出来的衣身即使不能完全贴合人体，也很板正、有型。
手工西服确实吸引人，客观上讲，有时也应该属于更好的产品。不过，其优势更多是从审美角度和情感上的喜好来讲的。
手工西服好，也需要在各工序完成很完美、设计达到高标准的前提下。如果技工没有时尚品味，那么也许并不比机器做的更有优势。
以上就是手工西服与机器西服的区别，需要定制西服的朋友，欢迎联系我们富生亚，手工西服和机器制作都能做。
